По городкам «Золотого кольца» – на автомобиле

Отдохнув от красот цивилизованной Европы, портал отправился по древним городкам Рф. По пути по Золотому Кольцу наш корреспондент дал дань родине первых рабочих Советов и памятнику древнерусской письменности, увидел стенки Владимирского централа, и не запамятовал отведать суздальской Медовухи.

Пока по ту сторону окон — теплынь, самое время залить полный бак, проверить уровни всех технических жидкостей и давление в шинах. И — отправиться в недельный (а если повезет, то и двухнедельный) тур по городкам Золотого Кольца. Впереди около 800 км асфальта, лесов, полей, озер, рек, старенькых городищ и старых храмов. При этом в текущее время большая часть дороги — если не считать первую часть ярославской трассы, где сходу четыре моста встали на капремонт до конца лета — очень качественна. Что создатель этих строк и проверил на для себя.

Пункт 1-ый: к Золотым воротам!

Владимир

Стартовать рекомендуем из Москвы, при этом как может быть ранее! Все кольцо — при желании — можно проехать за один денек, но в таком случае ничего, не считая сероватой полосы асфальта, вы и не увидите. А так, если не спеша, то до первого пт вашей остановки — древнего Владимира — от МКАД будет 181 километр. Из которых самые сложные — 1-ые 15, проходящие через Балашиху. Этот подмосковный сателлит изобилует светофорами и левыми поворотами, а поэтому проезжать через него лучше в период до 7 утра. Если не успели позавтракать — к вашим услугам точка американо-канадского общепита по правую сторону от вас в той же Балашихе.

После Ногинска Горьковское шоссе — в которое перебегает столичное шоссе Энтузиастов (нареченное так в честь каторжан, отправлявшихся в Сибирь — часть дороги до сего времени кличут «Пекинкой») — становится очень комфортабельной для движения четырехполосной (в оба направления) трассой с разграничительным барьером — ранее здесь было много лобовых столкновений; они, вобщем, до сего времени случаются там, где барьера нет. Конкретно так умер неподалеку от деревни Омутищи актер Александр Дедюшко… Так что будьте все-же настороже.

И вообщем высокоскоростной режим было бы хорошо соблюдать еще по нескольким причинам. 1-ая — повдоль трассы установлено много фото-радаров. Во-2-х, в населенных пт водителей издалече выслеживают сотрудники ДПС, время от времени парами — один экипаж в селе, 2-ой — на выезде из него.

Но, даже если не гнать, путь до окраин Владимира займет у вас максимум два часа. Повдоль трассы много АЗС с топливом применимого свойства и несколько кафе, где можно «заправиться». Не доезжая до Владимира — правда, по левую руку — будет «развал», на котором продают «пневматику» и туристическо-охотничьи принадлежности.

Самый узнаваемый монумент Владимира — Золотые ворота. Попасть к ним можно, если на заезде в город ехать прямо (влево уходит объездная трасса на Нижний). Четкий адресок — если вы с навигатором — скрещение Большой Столичной и Дворянской улиц. Рядом с Золотыми воротами — остатки подлинного земельного вала, окружавшего город (древесный частокол поверху вала, естественно, не сохранился). Можно погулять по валу, зайти в ворота (там открыт музей), оглядеть храмы и монастыри, коих во Владимире не счесть.

Пообедать можно в любом из кафе и ресторанов на Большой Столичной — цены, уверен, повеселят обитателей столичных городов.

Есть в этом городке и очередное место… «Владимирский централ, ветер северный…» — помните? Итак вот, он тут. В различные годы здесь посиживали Лидия Русланова, Василий Сталин, Владимир Буковский, Фрэнсис Пауэрс, Фридрих Паулюс и очень многие другие. Двигайте через город по Большой Столичной… Скоро после строения вокзала (справа) по левую сторону от вас увидите два древних (1825 года) строения, розового и голубого цвета. Если розовый дом — это трибунал — обойти слева, то за ним вы увидите именитые шестиметровые тюремные стенки…

Пункт 2-ой: на Нерль

Суздаль

«На Нерль» — это означает в Суздаль. Официально он существует с 1024 года, но основан был, вероятнее всего, еще ранее.

Проехав еще с километр от Централа, поверните на светофоре влево — это трасса А113, ведущая прямо на Суздаль. До городка — всего 36 км, но дорога сложная: зигзагообразная двухрядка, пролегающая по буграм. Тут затруднены и очень небезопасны обгоны, а в местах деяния знака «Обгон запрещен!» сильно много постов ДПС. Так что не торопитесь… Лучше остановитесь на любом из «пятачков» с придорожной закусочной — шашлыки, жареная картошка, квас…

Туристский центр Суздаля — Кремль, в каком много музеев (в том числе и пыточный). Ничего общего с столичным у суздальского Кремля нет: здесь тоже часть укреплений были земельными, вал сохранился. Зато сюда из близлежащих деревень было свезено много памятников древесного зодчества. Идти сюда лучше пешком — больше увидите, ну и ставить машину около Кремля негде. Так что припарковать авто лучше у гостиницы либо у туристского центра. Кстати… Когда этот материал готовился, из Суздаля пришло грустное весть: во время грозы загорелась и была отчасти уничтожена огнем древесная Преображенская церковь XVII века.

Что поглядеть: Свято-Ефимовский монастырь, а в нем — Спасо-Преображенский собор, Успенскую церковь, звонницу; Посадский дом; Покровский монастырь. По Суздалю очень приятно гулять, заходя в церковки так древнейшие, что их пол находится на полметра-метр ниже уровня земли. Тут можно приобрести медовуху местного производства, в том числе и безалкогольную.

Где спать: в Суздале не слишком-то много гостиниц, но этот пробел восполняют личные мотели. Цена ночлега от 800 до 2200-2500 рублей. Без завтрака.

Маленький крюк

Если есть время, я бы порекомендовал его сделать. Всего 65 км по дороге, идущей посреди полей, где никогда нет ни трафика, ни каких-либо заморочек. В общем, едем в Юрьев-Польский. На выезде из Суздаля есть непростая развязка в виде буковкы Ш. Последний правый «рукав» — на Иваново (им мы воспользуемся позже), средний — на Гаврилов Ям, и левый — на Юрьев-Польский. Этот город — ровесник Москвы и основан все этим же Юрием Долгоруким. Ничего общего с Польшей он не имеет: поляки в XVII веке сюда не добрались. А заглавие вначале звучало как «Польской» — т.е. расположенный посреди полей. Очень, очень милый городок с старым, вросшим в землю низеньким белокаменным и поистине русским Кремлем, по которому очень приятно погулять.

Пункт 3-ий — родина Советов

Иваново

Чтоб продолжить движение по Кольцу, вам нужно будет попасть в Иваново — как понятно, родину первых рабочих Советов. Можно из Юрьева-Польского возвратиться в Суздаль и, взяв в последний правый «рукав», выехать на трассу, по которой, преодолев 70 км, вы окажетесь в Иваново (на трассе не достаточно АЗС, так что, если увидите, мимо не проезжайте!), купив попутно голубику, чернику либо лисички на обочинном импровизированном рынке.

Но авантюристам на свою голову, я посоветую другой, объездной маршрут. Через Гаврилов Посад — умопомрачительный тупиковый город, в который — если считать только отличные дороги — можно попасть только из Иваново. Местные зовут его «Гавпосад», и такси туда не прогуливаются. Но доехать можно, и даже без полного привода. Для этого нужно выехать из городка по направлению на Симу, и км через 15 — на пригорке — повернуть вправо на грунтовку, которая потом плавненько перейдет в дорогу из бетонных плит. По ней можно ехать без заморочек километра два… А позже у вас создастся воспоминание, что здесь либо прошли танки, либо — боевые деяния с применением артиллерии. Дорога разбита донельзя — приходится, как безумный, крутить рулем. Если была гроза и на дороге лужи — не поленитесь промерить глубину. Обычно она не больше 15-20 см, но на моих очах плюхнулся по самые окна лишне уверенный в себе столичный шофер на Субару Forester.

Такое бесчинство продлится недолго, скоро появится асфальт, и вы въедете в Гавпосад. А оттуда — по хорошему шоссе — через Тейково попадете в Иваново уже на выезде из городка и неподалеку от канадской закусочной (если настало время обедать).

Иваново стоит на реке Уводь с 1328 года, но глядеть здесь особо нечего — это одна из текстильных столиц Рф. Могу только порекомендовать посетить один из оптово-розничных текстильных центров — доступное белье для постели, просто белье и прочее.

На выезде из городка направьте внимание на военный аэродром ивановских десантников.

Пункт 4-ый — на родину Романовых

Кострома

Последующий город на нашем пути — Кострома. До него — порядка сотки км, большая часть которых проходит через огромные и мелкие деревеньки. Дорогу не так давно обновили, высокоскоростной режим вырос, что привело к полностью логичному возникновению в местных палестинах служащих ГИБДД с радарами. Зато хватает АЗС, а нехватку кафе — их всего около 10-ка — возместят магазинчики в населенных пт.

Как проедете Приволжск (это половина пути до Костромы), задумайтесь: а не проехать ли прямо (на Кострому — влево, по главной дороге)? Прямо — Плес… Пока его не «закрыли» (здесь, молвят, будет резиденция президента), воспользуйтесь случаем и поглядите на волжские просторы, описанные Левитаном. Тем паче что это неподалеку.

Эту часть Золотого кольца пару лет вспять начали приводить в порядок: выровняли дорогу, поменяли асфальт практически до самого заезда в Кострому. А вот в самом городке его пока поменять не успели — будьте аккуратны. К тому же в городке много непуганых пешеходов и непонятных светофоров.

Кострома, по неким данным, ведет свое летосчисление с 1152 года. Основал ее — верно! — Юрий Долгорукий. И, хотя город бурно развивался, известность получил исключительно в 1613 году, когда боярское посольство прибыло в Кострому просить на королевство Миши Федоровича Романова. Ипатьевский монастырь, в каком сие действо происходило, и является самым весомым монументом городка. Монастырь прекрасен сам по для себя: его видно с автомоста через Волгу. А еще в нем хранится «Повесть временных лет» — древнерусский монумент письменности.

По самой Костроме — в особенности по ее прибрежным районам — приятно прогуляться, поглядеть торговые ряды — Красноватые и мелочные, древние купеческие дома.

Но можно прибыть в Кострому и по другому — с внедрением паромной переправы. Для этого вернемся чуток вспять, в Приволжск. Повернув на Кострому, км через 5 вы увидите справа указатель — «Красное на Волге». Повернув, через 8 км попадете на живописную паромную переправу. Паром прогуливается каждые 45 минут и вмещает около 10-12 машин. Цена переправы — в границах 200 рублей, считая пассажиров. Но зато — вы получаете потрясающие виды Волги, а не считая того, попадаете в ювелирную столицу Рф, по ее магазинчикам можно ходить несколько часов… Они все размещены на одной улице, по которой, выехав из села, вы км через 30 въедете в Кострому с востока.

Где поесть: в городке есть маленькие кафе и ресторанчики, но их малость, так как малость пока и туристов, а у местных — трудности с бюджетом. Особенной популярностью поэтому пользуется канадская закусочная на нижнем этаже универмага «Кострома», размещенного прямо напротив автомоста через Волгу.

Где подремать: в городке трудности с гостиницами… Центральная на данный момент на ремонте, а в других за ночлег могут попросить как в «Хилтоне» — до 5000 рублей.

Пункт 5-ый — Ярославль

Ярославль

Выехав из городка — для этого придется опять по мосту возвратиться на другой сберегал Волги, вы выедете на Костромское шоссе, по которому 80 км до поворота на Ярославль. Дорогу здесь последний раз чинили лет 10 вспять, так что на данный момент она так для себя, не гоните! И рекомендуем заправиться на выезде из Костромы — АЗС повдоль трассы, честно говоря, доверия не внушают. На дороге сильно много засад, так что смотрите за знаками ограничения скорости и обгона.

Шоссе завершится Т-образным перекрестком, на котором вам предстоит повернуть вправо. И скоро въедете в город, отметивший свое 1000-летие в прошедшем году. Тут рекомендуем поглядеть Спасо-Преображенский монастырь (собор Спасо-Преображения, церковь Ярославских Чудотворцев, звонницу), одну из древних церквей городка — храм Миши Архангела (Первомайская ул.). Сильно много памятных мест и древних построек на набережных городка.

К слову. Когда-то из Ярославля в Кострому прогуливались теплоходы и «Метеоры». А поэтому можно было, выйдя из авто, совершить путешествие по воде протяженностью в несколько часов. А на данный момент — как досадно бы это не звучало…

Где поесть: в городке довольно кафе, так что голодными не будете точно. Либо можно выискать местечко поимпозантнее по дороге в последующий пункт Кольца — Ростов на дону.

Где спать: снова же неувязка с гостиничными местами, хотя в последние годы появились личные гостиницы. Цена номера на ночь — от 1800 рублей.

Пункт 6-ой — самый старый

Ростов на дону

Город Ростов на дону, что находится всего в 57 километрах от Ярославля — один из самых старых городов Рф: официальной датой его основания считается 862 год! К тому же добираться до него достаточно легко. Выехав из Ярославля и оставив сзади справа известный своими взрывами и пожарами местный НПЗ, вы проедете км 40 по роскошной четырехрядной автостраде. По ней вообщем грех ехать со скоростью ниже 140 км/ч, но разрешенная скорость, как досадно бы это не звучало, на 50 км/ч ниже — не увлекайтесь! На магистрали много путепроводов, за которыми обожают скрываться ребята с радарами. И учтите — все АЗС, кафе и мотели — повдоль обочины встречного направления шоссе, так что отыскиваете места для разворота.

Но все не плохое когда-то завершается. Завершится и шоссе — у деревни Шалаево, превратившись в напряженную двухрядку М8 с огромным количеством фур и редчайшими зонами обгона. Трасса идет через деревеньки, где очень нередко нетрезвое население попадает под колеса — держите скорость не выше 70-ти! Но за все это наградит заезд в Ростов на дону, приветствующий гостей стелой с цифрами «862».

Все главные достопримечательности этого городка находятся левее трассы. За древесными и отчасти каменными домами и лабазами повдоль дороги прячутся старый кремль и большущее озеро с прекрасным и нездешним именованием Неро.

Что поглядеть: Кремль — сначала: местный Успенский собор был заложен в 900-е годы, на рубеже, так сказать, 1000-летий. Очень увлекательна церковь Григория Богослова и двухъярусная звонница, нижний ярус которой занимает храм Входа Господня в Иерусалим. Правда, местные экскурсии — платные, но со всеми билетами можно уложиться в 1000 рублей.

2-ая по значимости «точка» — Спасо-Яковленский Дмитриев мужской монастырь (ул. Энгельса) на самом берегу озера в южной части городка. А на северной окраине и тоже на берегу возвышается Богоявленский Авраамиев монастырь.

Очень рекомендуем прокатиться по озеру, в особенности если неохота обходить любой из памятников старины — с воды все они, как на ладошки. Есть городской прокат лодок, но можно условиться и с личными перевозчиками. Цены, выскажемся так, «разнятся»: все находится в зависимости от аппетита лодочника.

Где поесть: город пока не привык к наплыву туристов, но кафе есть. Цены — довольно низкие, но на особенный изыск кухни рассчитывать не стоит.

Где спать: в Ростове на дону есть гостиницы. Не евро, естественно, уровня, но полностью комфортные. Цены за постой — от 800 до 2000 рублей за номер в день.

N.B. Если есть полдня свободного времени и вы решили переночевать в Ростове на дону, то почему бы заодно не съездить и в Углич? Он малость младше Ростова (937 год), но имеет славную историю. Известен к тому же тем, что тут в 1591 году был убит принц Димитрий, отпрыск Ивана Сурового, после этого пресеклась династия Рюриковичей, началась Смута. Поворот на Углич — на выезде из Ростова, влево. До старого городка на берегу Волги — через очень прекрасное село Борисоглебское — всего 95 верст. Тем паче что в августе здесь работает обычная «Ярмарка урожая»: мед, яблоки, варенья и прочее.

Пункт седьмой — к ботику

Переславль-Залесский

Не путайте — не «бутик», а ботик! Идет речь о Переславле-Залесском, древнем (1152 год, Юрий Долгорукий) городке на берегах Плещеева озера. Дорога сюда довольна нудна, так как по большей части двухрядна, а обгон практически всюду запрещен: трасса М8 петляет по крутым буграм, напоминая южноамериканские горки.

Фактически, этот город уже был в нашем обзоре, а поэтому — короткое изложение. Здесь в 1220 году родился князь Александр, позже прозванный Невским. А спустя 720 лет Сергей Эйзенштейн здесь же снял кинофильм «Александр Невский». Правитель Петр обучался здесь плавать на ботике (см. музей «Ботик Петра» в деревне Веськово). Сейчас в городке — кроме древнего монастыря на берегу — есть Музей узкоколейки, Музей утюга и Дом чайника. А в Плещееве озере можно искупаться — пляж находится в конце улицы Кузнецова, практически в самом центре городка.

Где поесть: в городке полным много местечек, где можно перекусить, так как здесь останавливаются бессчетные междугородние автобусы и маршрутки.

Где спать: вообще-то до Москвы остается всего-навсего 130 км, но… если дело к ночи — лучше остаться. В гостиницах — их, правда, малость — можно снять номер от 1200 до 3000 рублей за ночь.

Пункт восьмой — Лавра. Либо…

Сергиев-Посад

…Загорск, он же Сергиев-Посад, размещен так близко от Москвы (56 км), что для обитателей столицы практически не представляет энтузиазма. К тому же и о нем мы как-то поведали довольно тщательно — и о монастырях, и о именитых колодцах. А вот, если ехать по направлению к С.-Посаду, то в деревеньке Дворики будет поворот влево — на Александров. До городка — около 30 км.

Этот город — под именованием села Величавая Слобода — упоминается с XIV века, тут была резиденция отпрыска Ивана III, князя Василия III. Но, естественно, самым известным жителем Александрова стал Иван IV Суровый… Правитель перебрался сюда в 1564 году, когда, отправившись на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру, решил не ворачиваться в Москву. Тут им была созвана опричнина, тут сосредоточились все нити управления королевством, тут была написана 1-ая российская книжка — «Псалтырь». Тут прыгнул с колокольни на самодельных крыльях «смерд Никитка боярского отпрыска Лупатова холоп».

Тут же был убит и принц Иван (1581 год), ставший жертвой гнева собственного отца. После чего Суровый покинул слободу навечно. С того времени считается, что конкретно кое-где тут спрятана именитая библиотека царя.

Тут, в первой половине XVIII века, содержалась в монастыре сосланная сюда императрицей Анной Иоанновной царевна Елизавета Петровна.

Ну а из новейших событий — тут, в 1970-м, снимался кинофильм «Руслан и Людмила».

Из исторических мест стоит поглядеть Троицкий (ранее Покровский) собор, Покровскую (ранее Троицкая) церковь, церковь Алексея митрополита (снутри имеющейся Распятской колокольни) и Успенскую церковь.

… Если сил хватит, то после Александровского можно заглянуть и в Сергиев-Посад.

Вот только добираться до Москвы по Ярославскому шоссе не рекомендуем: как уже было сказано выше, ремонт, пробки… Лучше, возвратившись чуток вспять, выехать на А108 (Огромное бетонное кольцо), доехать по нему до Аленино (поворот на Черноголовку и выезд в Москву через Щелковское шоссе) либо — возвратиться на Горьковское шоссе в районе Ожерелок.

Именно тогда «Золотое кольцо» вправду замкнется.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>